ヒルクライムはわりと残酷なスポーツというか、数字で決まってしまうモノでして、重量に対して出力できる力、つまりパワーウェイトレシオ（Power-weight ratio）の数値で優劣が計れてしまう。 つまり、筋力が同じ者同士なら、バイクが軽いほうが有利。体重が同じ者同士なら、筋力があるほうが有利。 筋力を増やすのは時間も努力も必要だけど、それ以上に手っ取り早い効果が見込めるのが「体重減」ですね。筋肉は同じままで、脂肪が落ちて体重が軽くなれば、それだけでグッとスピードも上がるし、楽に登れる。自分は2017年夏から始めた減量でようやく5キロ落とし、その成果を如実に感じられるのが坂。 しかし「筋力アップもダイエットも、どっちもしたくないなぁ……」という場合はバイクを軽量化するしかない。お金さえかければ軽量化は可能。

何といってもホイールが一番効果が高いですね。エントリーバイクでもホイールを軽いのに交換すれば格段に走りが変わります。何故かというと直接足の力で回転させるのでホイールが軽いとペダルも軽くなるからです。 もし、20万円以下で最速のロードバイクを作れと言われたら安いアルミフレームにシマノのティアグラか105を載せて、出来るだけホイールに予算をかけます。余談ですが、ホイールの重量は総重量よりリムの重量が大切です。回転の外側が軽い方がよく回ります。

軽いホイールに交換する 鉄よりはアルミ、アルミよりはカーボンのほうが軽さを追求できるのはフレーム同様。これもフレームと同じで、軽さと価格は比例する。

タイヤとチューブもホイールと一緒に回転するので軽量だと走りに違いが出ます。ただし、軽量なチューブとタイヤは高価で薄く出来ているのでパンクの可能性が高くなり、通常に使うのに向いていません。ロングライドや練習、ポタリング、通勤には安くて頑丈なタイヤがおすすめです。軽量なタイヤとチューブはレース用ですね。

細くすれば軽くなるし、パワーを掛けたときのグリップも良い。25ｃでも十分なグリップはあるが、「登坂でトルクを掛けたときのかかりが23ｃのほうが良いので、平坦レースでは25ｃを使うけど、ヒルクライムレースは23ｃを使う」ってプロ選手もいるくらい。

決戦用軽量チューブを使う。多くの人が見落としているのがチューブの軽量化。外からは見えない部分だけど、前後で50グラムくらいならわりとカンタンに落とせる。チューブは高いモノでもたかがしれているので、コストパフォーマンスは超高い。ただし、軽量＝薄手なので、パンクリスクは高まるのはトレードオフとして受け入れよう。

軽量なブンディングペダルとシューズに交換すれば少しだけ走りが変わります。あまり優先度は高くないですが、しっかりしたペダリングが出来れば効果はあるかもしれません。

クロモリよりはアルミ、アルミよりはカーボンが一般的に軽い。そして軽いフレームは漏れなく高い。しかし、効果も高い。予算に余裕があれば、なるべく軽いものを選びたいところだ。べつにヒルクライムをしないサイクリストでも、軽くて困ることはなく、メリットしかない。

フレーム、シートポスト、ステム、コンポーネントなどのパーツ類です。軽量化には結構なお金がかかりますが、効果は思ったより少なく体感は出来ないかもしれないです。総重量で1～2kg軽くすれば登りがやや楽になる程度だと思います。

ロードバイクのチェーンリングはだいたい大小2枚で構成されている。ヒルクライムでアウターリングを使うことはまずない（瞬間的に平坦路があるコースもあるので、なくはないが）ので、「だったら取っ払ってしまえ」という理屈。同じ発想で、フロントディレイラーも取り外してしまえばさらに軽量化できる。

ツーリングとしてのヒルクライムではなく、レースに限られるワザとして、サドルバッグやミニ空気入れを取っ払ってしまう…がある。万が一レース中にパンクしたら修理する術はないが、パンクしたらどのみちタイムは狙えないので「まあ、いいじゃん」ということか。

バーテープを取り外す。ここまでやる人は少数派だと思うが、気持ち程度軽くできる。むき出しになったハンドルバーはやや滑りやすいので、そこだけはご注意を。

新旧のホイールを付け替えタイムの計測を行って比較している人もいましたが、びっくりするほどのタイム差でない。ほとんど誤差の範囲のような気がしないでもない。